Zuerst der Schock. Dann kamen die Rechnungen und am Ende das Gefühl, das Untätigkeit angesichts der Barbarei mit Zweifeln mischte, wie weit man gehen sollte, um darauf zu reagieren. Wie nie zuvor in der jüngeren Geschichte musste die Mode in einem bewaffneten Konflikt in der Nachbarschaft Partei ergreifen.
Nicht, dass andere nicht so tödlich waren wie diese in der Ukraine, die mit dem Höhepunkt der Fashionista-Prahlerei in dieser Zeit der Wintermodenschauen zusammenfiel. Die Tatsache, dass es sich um ein sowohl für das Überleben seiner Maschine als auch für seine Lieferkette wichtiges Angreiferland handelte, führte jedoch dazu, dass Führungskräfte, Stylisten und das Nährad in einem Labyrinth verloren gingen.
„Niemand weiß genau, was zu tun ist. Es ist ein Schockmoment, das Unerwartete, das niemand erwartet hat, könnte heutzutage real werden“, sagte Stylistin Nadège Vanhee-Cybulski am ersten Tag der Saison, Tage vor der Marke, für die Weiblichkeit leitet style, Hermès, holt den Output des internationalen Luxus aus den schicken Korridoren Russlands.
Nicht, ohne dass die gesamte Branche zunächst versucht, das Problem zu umgehen. Spenden an Flüchtlinge, Friedensbotschaften auf Instagram und der Versuch, Empathie für die Lage zu zeigen, war die wirkungslose Antwort, die zur Verfügung stand.
„Es ist eine sehr traurige Situation, die wir verfolgen, um zu verstehen, welche Maßnahmen zu ergreifen sind“, sagte Dior-Präsident Pietro Beccari nach der Modenschau der Marke am vergangenen Dienstag.
Schach entfaltete sich bereits hinter den Kulissen. Lange bevor der Präsident des lokalen Modeverbandes, Sidney Toledano, die Entscheidung traf, gegen die digitale Präsentation des russischen Designers Valentin Yudashkin für seine mit Wladimir Putin verbündeten Positionen – er entwarf Kleidung für die russische Armee – einzulegen, zogen sich Russlands millionenschwere Kunden bereits zurück.
Einer der Fahrer eines auf Luxusautovermietung spezialisierten Unternehmens, das die Superreichen zwischen Läden und Paraden transportiert, sagte diesem Reporter, dass eine ganze Familie von Russen 44 Reservierungen für Mercedes-Benz-Autos in der Zwischensaison storniert habe. Sie würden aus einem anderen Land in Europa kommen, aber als die Gemüter aufflammten, hätten sie ihre Reservierung storniert.
Fünf Stunden dieses Service kosten mindestens 450 Euro pro Auto. Insgesamt, sagt er, betrug der Verlust für das Unternehmen fast 20.000 Euro, etwa 120.000 R$ pro Tag für das Hin und Her der Gruppe, die, wie man spekulieren kann, Vergeltungsmaßnahmen befürchtete.
Millionäre geben hier siebenstellige Beträge in den Geschäften an der Avenida Montaigne aus, einer der Haupteinkaufsstraßen der Reichen auf der Durchreise, und haben unabhängig vom Zeitpunkt des Kaufs freien Zugang zu den Geschäften.
Nur so kann man sich ein Bild davon machen, dass auf der finanziellen Seite der Rückgang der Modenschauen, deren zwei jährliche Ausgaben allein in Paris rund 40 Milliarden Euro bewegen, laut neuesten Daten der dortigen Handelskammer, nicht zu vernachlässigen ist Figuren.
Auch nach dem Ende des Boykotts des internationalen Handels stellte sich immer wieder die Frage, wie man auf den Konflikt reagieren sollte. Die Parade absagen wie kein anderer? Proteste fördern, wie es Balenciaga getan hat? Überbringen Sie eine Botschaft der Hoffnung, wie es Valentino mit seiner gesamten rosa Kollektion getan hat? Jede noch so legitim erscheinende Haltung war ein Grund zur Kritik.
Wurde einerseits den Schweigenden von einem eher politisierten Teil der internationalen Presse Unsensibilität vorgeworfen, so wurden andererseits diejenigen, die sich zu Wort meldeten, zur medialen Nutzung des Konflikts befragt.
Sogar Demna Gvasalia, ein ehemaliger Flüchtling und Opfer der russischen Angriffe auf seine Heimat Georgien in den 1990er Jahren, wurde von denen in Brand gesetzt, die eine angeblich übertriebene Ästhetisierung seiner Parade für Balenciaga sahen, in der er die Reise der Flüchtenden zu reproduzieren schien ... von Extremsituationen.
Die Rezeption darüber, wie Mode auf den Stand der Dinge reagiert, variiert je nach Interesse und Bereitschaft der Menschen, das Segment als Vektor der Kultur zu sehen, als Motor für den Druck von Botschaften jenseits des rein kommerziellen Aspekts, den viele immer noch allen zuschreiben Industrie.
„Viele sehen Mode immer noch als einen Ort, an dem es um Privilegien geht“, resümiert Christian Dior Stylistin Maria Grazia Chiuri. „Es scheint alles so unwirklich und so sinnlos, dass ich einfach versuche, alles zu tun, um alle Jobs zu behalten, die auch von mir abhängen“, sagte er.
Außerhalb der Fashionista-Blase erwarten die Leute jedoch viel mehr. Unter den Anwesenden der Anti-Kriegs-Demonstration am vergangenen Samstag forderte die ukrainische Putzfrau Angela Bushman, 51, in ihrer Sprache zusammen mit einer Gruppe von 23 anderen Landsleuten, die sich in der Menge versammelt hatten, eine energischere Haltung seitens der westliche Führer.
Sie lebt seit fast drei Jahrzehnten in Paris und ist bewegt zu erzählen, dass sich ein Teil ihrer Familie immer noch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew befindet und drei der Männer der anderen Hälfte, die mit ihr ausgewandert sind, beschlossen, ins Land zurückzukehren, um an ihrer Seite zu kämpfen Freunde gegen die Invasion.
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