Fiecare elev din São Paulo, la un moment dat în viața școlară, dă peste „Brás, Bexiga e Barra Funda” – o colecție de cronici despre viața imigranților italieni, lansată în 1927 de Antônio de Alcântara Machado.

Este o carte despre care autorul insistă să spună că nu este o carte, ci un ziar. Iconoclasm și idiosincrazie tipice moderniștilor din São Paulo, un pic prostesc pentru zilele noastre, dar merită.

Oricum, Alcântara Machado era un Voltaire de Souza de acum o sută de ani. Cu propoziții scurte și dialoguri cinematografice, el descrie viața de zi cu zi a acelor străini care au transformat profund orașul São Paulo, mai ales în cele trei cartiere muncitorești care dau titlul operei.

São Paulo din anii 20 ai secolului 20 încă trăiește înrădăcinat în maçaroca, care este orașul anilor 20 ai secolului 21. Mai sunt 22 și vor mai fi multe.

La începutul secolului trecut, São Paulo era abia la început în ceea ce privește diversitatea culturală și, prin extensie, gastronomică. Am avut mulți italieni, alți europeni și un mare contingent de japonezi, care au provocat totuși ciudățenii și reacții de cea mai scandaloasă xenofobie.

Ceea ce avem acum este un panou mult mai variat de culturi și alimente - de la străini și migranții interni care au venit de-a lungul anilor.

Ce e mișto este că nucleul acestei diversități culturale și gastronomice continuă în zonele din jurul centrului orașului. Cele mai tari cartiere pentru a te scufunda în acest caleidoscop din São Paulo sunt Brás (din nou), Bom Retiro și Liberdade.

Da, am scris „scufundări în acest caleidoscop din São Paulo”. Accept.

Brás, o veche cetate a italienilor, se extinde la Pari și Canindé cu sirieni, palestinieni, chinezi și, în principal, bolivieni. Piața din piața Kantuta, cu frigărui de inimă de vită și salteñas în flăcări, este cel mai bun program mic și evident pentru cei cărora nu le deranjează aerul condiționat.

Bom Retiro, care a fost cândva italian și evreu, acum este predominant coreean. Comunitatea, înainte foarte închisă, este cea mai modernă și pop. La Bonra mănânci grătar coreean făcut cu un brazier în mijlocul mesei. Merge pe stradă cu câinele de porumb, o paletă de cârnați. Merge într-un bar în care sunt îmbrăcați tineri care ascultă K-Pop – și acolo, poate comanda, fără să fie surprins, o supă făcută cu larve de viermi de mătase.

Bom Retiro este, de asemenea, foarte chinez și paraguayan. Rămâne evreiesc și grecesc – există încă legendara Acropole, unde clienții își aleg mâncarea în bucătărie.

Liberdade, cel mai central cartier dintre toate, situat în spatele catedralei Sé, este o capcană turistică care nu încetează să surprindă.

Fiecare vizită în Liberdade are un loc nou, o ușă suspectă care cere să fie explorată. Sunt chinezi de peste tot (inclusiv din Canton) și japonezi care nu vând sushi: vând ramen, udon, tempura, mâncare din Okinawa, mâncare din Hokkaido.

Are restaurant filipinez, restaurant afgan, restaurant indian, thailandez. Dacă cobori pe Rua dos Estudantes până la Glicério, dai peste uși mici care vând mâncare haitiană.

São Paulo nu este capitala gastronomiei a lumii, așa cum visează să fie. Dar este un loc în care amestecul – nu am de gând să scriu „ghiveci de culturi”... cred că am făcut – cam compensează urâțenia. Cred că.

Urăsc să iubesc acest oraș. Si invers. Oricine trăiește în această încântare a iadului știe despre ce vorbesc.

(Urmăriți și apreciați pe Cozinha Bruta pe rețelele sociale. Urmărește postările pe Instagram și Twitter.) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

bbabo.Net