På väg från Parc Güell till de gotiska kvarteren, mitt på Paseo de Gràcia, föreslog jag en omväg. Jag ville visa Julia Plaza del Sol, min gamla bakgård i Barcelona.
Jag drack öl där nästan varje helg 2002. Jag såg en patafysisk dockteater där och en kurd som spelade lut. Jag blev vän med kurderna – dockorna brydde sig inte om mig.
Där skulle Phydia åka skateboard, som servitris, medan hon sparade ihop pengar för att flytta ut från vårt vardagsrum – republiken "lliure" på Carrer Aribau 139 4A, som var värd för upp till sju brasilianare samtidigt, till förtvivlan för de snälla på nedervåningen. granne, som på de mest bullriga nätterna knackade på dörren och insisterar på att gratis lära mig alla dåliga ord på det katalanska språket.
På Plaza del Sol pratade vi framför allt i luften, seglade genom de ändlösa eftermiddagarna i 20-årsåldern och lyssnade på Manu Chao under den söta doften av uppkolningen av blommiga kryddor från araberna.
När jag lämnade Passeig de Gràcia sa jag till mig själv – som en säker besvikelse tror jag – att Plaza del Sol förmodligen hade förändrats mycket, det borde inte ha något att göra med vad det brukade vara. Vi svängde höger, ett kvarter, ett annat, jag började höra musik, känna lukten och – slöseri! (tack, granne) – där var det, fullt av unga människor, med en show.
Tjugo år hade gått och torget hade fortfarande exakt samma betydelse i staden, samma casting, samma dramaturgi – bara några små förändringar i kostymerna, naturliga eftergifter till tidens gång.
Vilken mystisk dialog är det här mellan stenar och människor? Som om varje bit mark hade magnetiserats med avsikten från de som gick den tidigare. Här, jobba. Här, bohemia. Här, unga människor. Här... (Saker vi gör här och inte erkänner där). I årtionden. I århundraden.
Trösten i att tänka på denna urbana transcendens kom med ett sting: jag bor i São Paulo, en stad där allt ser ut som konstruktion och redan är en sådan ruin att killen sätter det framför mataffären "Sedan 2011" som om det var en triumf – och det är .
Urbaniseringen av São Paulo och Rio under de senaste 150 åren var: "ta de fattiga därifrån, kasta de fattiga där, öppna en VIP-penna där de fattiga var. Sedan, när det finns ett problem där med de fattiga, skyller vi på de fattiga och se hur det går”.
Från den stora renoveringen av Pereira Passos, i Rio, 1903, till den nya Faria Lima do Maluf, 90 år senare, var logiken densamma.
Vår efterblivenhet, knappt förklädd till framsteg, har böjt "liberalismen" tills den (nästan) täckte sina privilegier. Nu har han torterat termen "konservatism" till att anta brott han inte har begått. Vad håller den brasilianska "konservativen" förutom barnskötaren i vitt och rädslan för att vara gay?
Det är de så kallade "konservativa" som avvecklar stadsreglering och historiska bevarandeorgan som Condephaat (Council for the Defense of Historic Heritage) och Iphan (Institute of National Historic and Artistic Heritage), avvecklar Ibama, lobbar för att resa en byggnad i vilket hörn som helst och bygga en bostadsrätt i ett miljöskyddsområde. Det skulle vara vackert om den brasilianska högern kämpade för kapitalismen och de konservativa för konservatismen.
Den rike brasilianaren är olycklig och vet inte om det. Fången mellan joniska kolumner och konsertinaspalter, tycker han att det är "första världen" att stoppa i sig Prada & wagyu; kommer aldrig att förstå den civila glädjen i att gå till ett torg.
bbabo.Net