Indien (bbabo.net), - Shantnu och Nikhil behöver ingen introduktion till modeentusiaster. Designerduon, som specialiserat sig på skräddarsydda damkläder, byxor, herrkläder, brudkläder och accessoarer, är ett namn att räkna med. Deras estetik förblir oöverträffad, eftersom de tillför sina kläder en unik blandning av "struktur möter hård glamour".

Nyligen lade formgivarna till ytterligare en fjäder till sin keps genom att lansera en flaggskeppsbutik i New Delhis Mehrauli-område. För detsamma träffade vi Shantnu Mehra för en frigående chatt, där couturiern delade med sig av fascinerande insikter om etiken i deras design, vikten av innovation inom mode, hållbarhet, effekterna av pandemin på affärer och mycket mer. Redigerade utdrag:

Varför valde du Mehrauli som utrymme för din nya butik?

När man tittar på Mehraulis resa, särskilt Sumbawa-komplexet, har det nästan varit som den indiska versionen av Rodeo Drive. Du har några av de bästa lyxmärkena, några av de bästa couturierna i landet som handlar härifrån. Det är ett naturligt val för alla designers att vara en del av detta ekosystem, som har byggts under åren. Därför var det ett naturligt val för oss att vara omgivna av Indiens historia, med den ikoniska Qutub Minar och den flyktiga modernitet som går med historien som detta utrymme lämpar sig för.

Du var det första designhuset i Indien som införlivade moderna silhuetter i lehengas - en avvikelse från det tunga, traditionella broderiet, och fortsätt med traditionen. Kan du berätta om din designetos?

Det är vår signaturstil. Redan från början av vår varumärkesresa visste vi att vi måste vara lite anti-trend i vår designfilosofi. När jag säger antitrend vill vi tala en annan historia om Indien, en berättelse som inte nödvändigtvis talar om textilier, tunga textilier eller tungt arv. Alla broderier, men, former, silhuetter, detaljer, dekadenta toner, den dekadenta färgpaletten, som sitter vackert på brun hud. Redan från första början försökte vi bryta de stereotypa föreställningarna kring indiskt mode. Och jag tror att vi skulle kunna göra det väldigt tidigt i vår karriär, eftersom vi bara var en handfull designkonstnärer och talanger. Vi har försökt skapa en mycket hybrid inställning till indiskt mode som har alla ingredienser från indovästern och etniska influenser som kommer och är en del av vårt design-DNA. Och för oss har draperier alltid varit den pelare som allt annat i stort sett kretsar kring: struktur som möter hård glamour.

Alla dessa faktorer gav oss en möjlighet att titta på vissa traditionella silhuetter med lite mer lekfullhet. En lehenga behöver inte nödvändigtvis ha den cholis som den är känd för att ha, men kan bäras som en voluminös kjol med ett draperat med en blus, som inte nödvändigtvis behöver bära dupattans börda. Allt detta gjordes med tanke på den unga, urbana indianen som sitter framför oss. Den yngre delen av dessa orädda, självsäkra brudar och brudgummar som är beslutsfattare och tankeledare. Jag känner att det är den marknad som vi har arbetat mot i så många år och jag känner att marknaden nu är där vi ville att den skulle vara. Nu vill den moderna bruden och brudgummen inte bli överbelastade av traditionen. Men samtidigt vill de behålla nyanserna i det indiska arvet vid liv men med en lätthet i formen. Det är där silhuetter, minimalism, även vid ceremoniell klädsel, blir så mycket mer intressant.

Hur har ditt varumärke reagerat på hållbarhetsrörelsen, nu en stor del av branschen?

Hållbarhet har olika konnotationer för olika människor och olika varumärken reagerar på hållbarhet på sitt eget distinkta sätt. När jag tittar på det från mitt objektiv, och när jag talar som couturier och för andra couturier, tror jag att vi alltid har haft hållbarhet för oss. Vi är ett skräddarsytt varumärke, så för oss är allt måttbeställt, allt är väldigt konfidentiellt i sitt tillvägagångssätt, vilket gör att vi inte är fast fashion och aldrig kan vara fast fashion. Du investerar i en viss säsong med många stilar och silhuetter, och sedan tar du beställningar på dem och sedan nästa säsong. Du gör faktiskt två stora säsonger!

Detta är till skillnad från fast fashion, där du i princip gör sex kollektioner på ett år. Jag tror som standard, couturiers över hela världen och de flesta som är i Indien, vi har alltid varit hållbara ur den aspekten.

Vilka har varit dina främsta designinfluenser?Jag tror att vi alltid har haft det här tillvägagångssättet med kulturarvsmöten. Naturligtvis kommer vårt arv från vissa dekadenta arkitektoniska värden. Över hela världen, när man tittar på det arkitektoniska värdet, finns det vissa geometriska former, influenser som vi hämtar från vår designfilosofi. Jag känner att det fungerar. Vi är inte särskilt Mughal inspirerad arkitektur, utan mer Art-Deco, leker med geometriska former. Om du noggrant observerar Mughal-arkitekturen kommer du att hitta vissa nyanser som är mycket geometriska i formen och jag tycker att vi presenterar det.

Det har alltid funnits den där underströmmen av arv inom spunken. Sedan kom spunken in med silhuetter, former och draperier och jag tror att vi alltid har experimenterat med det. Vi var faktiskt också de första 2013-14, att introducera hybridformen av en sari genom ett sari-klänningskoncept. Istället för att göra lehengas började vi 2009 med att göra en version av klänningar. Klänningar som är voluminösa och hämtar inspiration från volymen på en lehenga, cholis och hur en lehenga kan bli en klänning för oss. Vi gav volymrockar, ett sätt för lehengas! Vi försökte vara så experimentella vi kunde, och sedan blev klänningar plötsligt denna nya ilska, från 2010 till 2015. Faktum är att redan nu, när man tittar på det, har klänningar verkligen ersatt en eller två traditionella silhuetter och det har blivit en stöttepelare för funktioner i Indien. Om vi ​​tittar på det indiska firandet, tittar vi på fyra till fem funktioner i en rad. Klänningen har blivit en häftklammer för minst en, om inte två funktioner.

Det är lite orädd, det handlar lite om att hålla det indiska arvet vid liv, men också att göra det lite mer flirtig och lekfullt, utan att ignorera marknaden och fortfarande vara relevant i den ceremoniella sidan av verksamheten. Jag tror att vi ganska mycket satte slöjan när vi introducerade draperier för män 2015 eller 2016. Så det var då vi ändrade spelet och vi tog in lite innovation inom herrkläder, som fanns i ett traditionellt Nehru-kragekosystem. Så vi funderade på hur vi kunde få in lite av en feminin touch till en väldigt maskulin form. Jag känner att det också förde in lite könsflytande i vår DNA-varumärkesfilosofi och våra män blev lite feminina när det gällde hur vi skiktade det, vilket var vackert accepterat. Våra draperier har börjat kopieras överallt, vilket också gör att när du förnyar med oss ​​med en stark känsla för marknad, sedan en stark känsla av kommersialisering i det, så följer världen efter. Jag känner att på grund av det kunde vi sedan lägga till lite mer maskulinitet till våra damkläder, lite patriotisk chic smak kom in, lite militära influenser kom in. Jag känner att vi idag är i ett bra utrymme där det finns är feminina och maskulina energier som överlappar mellan både män och kvinnor. Jag tror att det är något som har hållit oss igång när det gäller innovation.

Du nämnde att dina kläder är könsliknande till sin natur. Kan du utveckla?

Har pandemin påverkat ditt sätt att tänka och hela processen med att skapa dina mönster?

Vi har varit en del av detta innovationsekosystem sedan 2012. Så för oss var pandemin egentligen inte en alltför stor utmaning, eftersom vi redan störde oss själva som modeinnovatörer och utmanade oss själva att ligga lite före marknadsföra. Det var så vi började vår karriär. Så för oss har COVID i grunden förstärkt det faktum att vad vi än gjorde under de senaste fem eller sex åren var det rätta.

Interiören i Mehrauli-butiken. (Källa: PR-handout) Naturligt ljus, vita väggar, modern arkitektur fylld av tradition täcker utloppet. (Källa: PR-handout) Toner av guld, elfenben och blått gjorde utrymmet levande. (Källa: PR-handout)

bbabo.Net