Живучи в Сеулі, легко відкинути думки про Північну Корею, державу-ізгоя всього за 50 км від нас, але повністю відокремлену від зовнішнього світу. Проте велосипедна доріжка, яка пролягає вздовж ділянки демілітаризованої зони (DMZ) поблизу південнокорейської столиці, викликала мою цікавість.

Pyeonghwa Nuri-gil («країнський шлях миру») був відкритий у 2010 році та наразі розділений на сім ділянок, що пролягають на схід до кордону провінцій Кьонгі та Канвон, неподалік від станції Бекмагоджі, яку обслуговує Поїзд Миру, який нечасто курсує. Проте стежка розширюється, і коли її буде завершено, вона пролягатиме аж до східного узбережжя Корейського півострова.

Кажуть, що ДМЗ є найбільш мілітаризованим місцем на Землі, а Північ страждає від гострої нестачі їжі. Незрозуміло, як країна справляється з Covid-19, і держава-відлюдник робить сміливі заяви про свій військовий ракетний потенціал. Це питання викликає занепокоєння, але головним ризиком велосипедної подорожі поблизу Північної Кореї в цю пору року є, ймовірно, тепловий удар.

215-кілометровий пройдений відрізок траси Пхьонхва Нурі-гіл дорівнює найдовшому етапу Тур де Франс. Кращим водіям потрібно п’ять годин, щоб подолати цю відстань хорошими дорогами, тож, очікуючи не ідеальних поверхонь, я оптимістично планую цілу неділю, будучи впевненим, що встигну на перший потяг дня. Сеульський метро приймає велосипеди у вихідні та святкові дні.

Пройшовши лінію 7, потім лінію 2 Інчхона до кінцевих станцій, я виходжу зі станції Geomdan Oryu під щебетання птахів, шипіння комах і підвищення вологості.

Проїжджаючи через промислову зону коробчастих фабрик, краєвиди переміщуються на сільськогосподарські угіддя. Подих гною дає мені знати, що велике місто вже далеко позаду.

Проїжджаючи по дорозі до порту Демйонг, місця, де кричать чайки та кишень сирої риби, я дуже хочу почати перший із семи курсів. Після незручної ґрунтової стежки я починаю бачити корисну інфраструктуру стежки: алюмінієві знаки маршруту та синю лінію, намальовану на дорозі.

Так починається гіпнотична послідовність поворотів на 90 градусів і прямого проходу через поля на вузьких фермерських дорогах. Смарагдово-зелені стебла рису сяють і шепочуть на теплому вітерці; голови чапель стирчать тут і там, як нахабні білі перископи.

Зараз сезон дощів, і нещодавні потоки всипали дороги камінням і мулом, через що я шкодую про свій вибір на шосейному велосипеді, особливо коли я натрапляю на смугу м’якого мокрого бруду, де екскаватор реве та шкрябає на дальньому кінці .

Однак незабаром я мчу на північ по асфальту біля міцного паркану, увінчаного колючим дротом, з качками та бакланами, що розташувалися на багнюці позаду, а далі відкривається задушливий вид на острів Ганхва.

Весь корейський королівський двір втік до Ганхва під час монгольських вторгнень (з 1231 по 1270 рік), але зараз це більше місце для пляжу та кемпінгу.

Коли я наближаюся до північної частини півострова Гімпхо, всього за 2 км від Північної Кореї, спускається сильний туман. З-поміж білої хмари з’являється загороджувальна брама з двома молодими солдатами в автоматах і камуфляжних капелюхах. Один робить крок вперед, вибачаючись, щоб попросити посвідчення особи, і переходить до буфера обміну з формою для заповнення.

«Це Північна Корея?» — питаю я, показуючи на білі умови.

«Звичайно», — відповідає він, простягаючи мені перепустку, яка мені потрібна, щоб йти далі («Вхід у цивільну контрольну зону/Період в’їзду: 30 хвилин до сходу сонця до 30 хвилин після заходу сонця/командир 2-ї дивізії морської піхоти», — написано) і вітаючи коли я стою й кручу педалі, щоб знову рухатися.

Ліворуч від мене нейтральні води між двома Кореями, лиман, який був закритий для судноплавства приблизно 70 років. Дивно, але тут, у Цивільній контрольній зоні, вздовж дороги вздовж дороги розташовані поля та риси, що нагадує, що багатьом південнокорейцям байдужа загроза з боку Північної Кореї.

Через пару кілометрів після входу в зону контролю я знову виходжу, здаючи пропуск на іншому блокпосту.

Наближається полудень, коли я досягаю східної сторони півострова Гімпхо та добре розвиненої велосипедної інфраструктури річки Хан.

Там все ще багато пейзажів часів холодної війни – колючий дріт, замасковані сторожові вежі, барикади – і шлях подвійно відгороджений від річки, оскільки там були вторгнення північнокорейського спецназу. Але зараз я їду серед інших велосипедистів, найбільше захищений від сонця еластичними масками для обличчя та протекторами для передпліч.

Швидко проїжджаючи вздовж берми, повз затінені лавки та водно-болотний парк, я проїжджаю повз недільних вершників будь-якого виду, від вишуканих панянок із передніми кошиками до ексцентриків із товстими шинами та чоловіків і дружин, які їдуть тандемом у однаковому вбранні.

На позначці 100 км мене спокушає знак, що вказує на кав’ярню Urban Grove, де я знаходжу велосипеди Giant і Cervélo, які коштують невеликий статок, припарковані навпроти. Щоб протистояти денній спекі, я замовляю кокосовий смузі та запиваючи його Calamansi Slurpee перед тим, як з’їсти упаковану солодку картоплю.

Моє ротангове крісло починає здаватися надзвичайно зручним, але потім із динаміків починає сочитися лаунж-версія новорічного дня U2, спонукаючи мене повернутися в сідло.

bbabo.Net