Der Trend, sich bequem anzuziehen, hat sich nicht durchgesetzt. All diese Vorhersagen über elastische Taillen, Leggings und niedrige Absätze und darüber, dass die Pandemie die Art und Weise, wie wir uns kleiden, für immer verändern wird, haben sich als nicht so wahr erwiesen.

Wenn sowohl Alessandro Michele als auch Donatella Versace von Gucci (ganz zu schweigen von Dolce & Gabbana) ihre Shows in Anzügen eröffnen – dunkle, leicht übergroße, aber klare Linien – ist klar, dass etwas nicht stimmt. Und es ist nicht die Wendung in Richtung festlicher Unordnung, die so viele erwartet haben.

Das hängt vielleicht damit zusammen, dass die Welt im Moment nicht sehr beruhigend erscheint. „In den letzten Wochen hatte ich das Gefühl, dass ich immer ernster wurde“, sagte Walter Chiapponi von Tod’s, der seine sachliche Modenschau auch in einem schlichten Damenanzug eröffnete, der unter einem dunklen Mantel getragen wurde. "Ich habe alle frivolen Dinge ausgeschlossen."

Anzüge und Anzüge mit ihren Assoziationen zu Macht, Status, Geschlechterkonformität und -nonkonformität, Abschirmung und Schutz (ganz zu schweigen von Reife) sind Kleidungsstücke, mit denen wir uns sofort für den Tag gerüstet fühlen, und sind vielleicht die am besten geeignete Kleidung der aktuelle Augenblick. Sie tauchten im Februar wieder auf den Laufstegen von New York auf und scheinen nun eine kritische Masse zu erreichen.

Anzüge und Co. waren die dominierenden Modelle der Gucci-Linie, einer Marke, die nach zweijähriger Abwesenheit mit einer Show vor Zerrspiegeln und mit Stroboskoplicht auf die Mailänder Laufstege zurückkehrte. Aus dieser Dissonanz entstanden Jacken in Marineblau, Himmelblau und Schokolade, Sets mit Smoking-Revers und Lederbesatz. Anzüge mit glänzenden Sporen. Modelle begleitet von dünnen Krawatten, großen Taschen und exzentrischen Accessoires. Ein Anzug für jede Persönlichkeit!

Es gab so viele Anzüge oder anzugbegleitende Stile (die in einigen Fällen eher Shorts und Blazer als Jacken beinhalteten), dass sich die Shows wie Herrenmode-Events anfühlten. Von den 84 Looks, die Gucci präsentierte, waren nur 10 Röcke, Kleider oder in einem Fall ein Spitzenmieder. Und das war der Punkt.

Vor sieben Jahren, noch bevor er zum offiziellen Stylisten der Marke ernannt wurde, veranstaltete Michele seine erste Show für Gucci und stellte das Image der Marke auf den Kopf – und damit in gewissem Maße auch die Mode – indem er eine Show mit konventionell femininen Artikeln füllte, wie z als Blusen, Pastelle, Schleifen und Transparenzen und beginnen einen Dialog über die Geschlechter, der bis heute andauert.

Aber während der Trend dahin geht, die Aufmerksamkeit auf den Kontext von Männern zu lenken, die gesehen werden, was früher als Frauenmode angesehen wurde, sind Anzüge die Wurzel von allem, und Frauen haben sie sich jahrzehntelang auf ihrem Weg zu Unabhängigkeit und Macht angeeignet (ein weiterer Dialog das ist noch nicht vorbei). Mit ihrer neuen Show erinnerte Michele einfach alle an diese Tatsache.

Bewusst war das Einzige, was so präsent war wie der Einfluss des Anzugs auf der Show – abgesehen von der Aufregung über die Anwesenheit von ASbbabo.net Rocky und der hochschwangeren Rihanna in der ersten Reihe der Menge – die Zusammenarbeit zwischen Gucci und Adidas. Die deutsche Sportbekleidungsmarke hat sich zu einem beliebten Modepartner außerhalb der Modewelt entwickelt (zu ihren Partnern gehören unter anderem Prada, Rick Owens, Stella McCartney, Missoni und vor allem Yohji Yamamoto), erklärte Michele in einer anschließenden Pressekonferenz die Show, die seit seiner Kindheit von Adidas besessen war.

Aber anstatt die Gucci-Klassiker sportlicher zu machen, drehte der Designer das Spiel um und formalisierte die sportlichen Teile, indem er die drei weißen Adidas-Streifen oben auf einem Korsett anbrachte und das Logo der Marke verwendete, wie es auf die Taschen von Blazern gestickt war Drucke und dekorieren Koffer mit einer übergroßen Version davon.

Es war eine so klare Botschaft und so schlau wie alle, die wir gesehen haben, welche Art von Kleidung wirklich übertrieben war.

EWIGE ANZÜGE

Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass Ennio Capasa, ein Stylist für Costume National, der mit den schlanken schwarzen Anzügen berühmt wurde, die er für die Marke kreierte, bevor er sie vor acht Jahren verließ, die aktuelle Saison für seine Rückkehr auswählte, mit einer neuen Marke namens Capasa. Oder dass die Linie eine Aktualisierung seiner Unterschrift als Stylist enthielt, die Schneiderei war akkurat, wenn auch jetzt mit weniger Starrheit.

Es gibt schließlich einen Grund dafür, dass Anzüge überhaupt so lange gehalten haben. (Wir sprechen hier nicht von der Wiederentdeckung eines alten Stils durch eine Generation, die von „Vintage“ besessen ist; wenn wir die Tech-Boys außer Acht lassen, sind Anzüge und Anzüge in den meisten Korridoren der Macht nie wirklich aus der Mode gekommen.)Ein Grund dafür ist, dass dies ein klassischer Stil ist, wie Luke und Lucie Meier in ihrer Show für Jil Sander zeigten, indem sie verschiedene griechische und römische Statuen im Ausstellungsraum verteilten, um den skulpturalen Look ihrer Minirockanzüge aus Wolle und ärmellosen Fracks besser einzurahmen mit einem Saum unterhalb der Knie und einer Schleife am Hals. In ihrer Arbeit gibt es eine Zen-Balance zwischen dem Minimalismus der Linien und dem taktilen Aspekt der Materialien (sowie wirklich wünschenswerter Accessoires): Ihre Modelle sprechen leise, aber ihre Wirkung ist laut.

Wenn es jedoch um Leistungsdynamik geht, gibt es nur wenige Designer, die besser darauf eingestellt sind als Versace. Schließlich lud sie Julia Fox, die etwas von Dominanz versteht, ein, ihre Show aus der ersten Reihe zu verfolgen, und die weiten Hosen und Nadelstreifenröcke, die pastellfarbenen Satinmäntel und die Minirockanzüge im Stil der 1990er Jahre, in übertriebenen Tweedmustern, dominierten ihre Landebahn. All dies wurde kombiniert mit Korsetts, die gleichzeitig von Sex und Schutz sprachen, und öligen PVC-Strumpfhosen.

Kombiniert mit riesigen Doppel-Plateau-Absätzen gaben ihre Outfits den Models das Aussehen von Lords und Ladies eines alternativen Universums. Ein Universum, das es zu erforschen gilt.

Sicherlich ein Universum, das mehr Aufmerksamkeit verdient als die Flucht- und Party-Parade in der Wüste von Etro mit Animal-Prints und Seide oder der Mix aus gestreiften Wollstücken im fast urbanen Stil von Missoni. Eine Marke, die so unsicher zu sein scheint, was sie eigentlich ist, ist, dass nicht einmal ein Laufsteg voller berühmter Models wie Iris Law und Eva Herzigova ausreicht, um die Verwirrung zu verbergen.

INTERN UND EXTERN

Dasselbe gilt übrigens für den konzeptionellen Unsinn von Marni, für den Francesco Risso sich auf die Suche machte, seine mitreißende Show in der letzten Saison zu übertreffen, aber ganz andere Ergebnisse als erwartet erzielte.

Die Show fand in einer dunklen und eiskalten Lagerhalle statt, die von Pflanzen und Staub bevölkert war, mit einer Art Betonrampe/Hügel in zentraler Position und ohne Stühle für die Zuschauer. Die Show umfasste Models, die durch das Publikum wanderten. (Eines der Models war Risso, der letzten Saison in den Modehaus-Shows auftaucht, eine anfänglich charmante Überraschung, die jetzt immer mehr wie ein Ausdruck von Eitelkeit aussieht.) Jedes Model wurde von einem Guide begleitet, der eine Kappe trug und ausgefranster Jacke, die eine Laterne trugen, um den Weg durch die Zuschauer zu erleuchten, bis sie die Rampe hinaufstiegen und dann wieder in die Mitte des Publikums hinabstiegen, das sich unaufhörlich und fast immer erfolglos bemühte, die Parade zu sehen.

Schade, denn Risso ist ein talentierter Stylist, der es wirklich schafft, seine Arbeit mit Emotionen zu erfüllen. Es schien viel Improvisation zu geben, viele Last-Minute-Lösungen. Es gab streng geschneiderte Kleider; Seidenkleider mit Stickerei; exzentrische, handgefertigte Kopfbedeckungen und Hüte.

Danach ging das Publikum ans Tageslicht und auf den Lagerhof, wo sich auch die Models an einem Essens- und Getränkebuffet auf zwei Tischen auf einer Insel aus kobaltfarbenem Sand erholt hatten – es war der After- Show-Show, bei der Rizzo die Zuschauer mit großer Energie und Enthusiasmus begrüßte.

Er sprach über „Mut“ und „Gemeinschaft“ und darüber, dass jedes Model einen persönlichen Talisman mitbringt, den der Stylist in den Look integrierte, scheinbar ohne die Tatsache zu berücksichtigen, dass niemand auf dem Planeten wissen würde, was diese Gegenstände waren. Oder dass die Organisation der Parade nicht dazu diente, die Anwesenden zu vereinen, sondern eher dazu diente, Trennung zu schaffen. Es war kein ewiger Erfolg.

Original aus dem Englischen übersetzt von Paulo Migliacci

bbabo.Net