Saudi-Arabië (bbabo.net), - DUBAI: Ze zeggen dat het gemakkelijker is om een ​​Picasso van dichtbij te bekijken in een museum dan een jurk van Jean-Paul Gaultier.

De grote Franse ontwerper en zijn unieke jurken worden eindelijk getoond in het Midden-Oosten als onderdeel van de retrospectieve "Jean-Paul Gaultier, van A tot Z" in het Franse paviljoen op Expo 2020 Dubai.

In totaal zijn dit zo'n 40 haute couture en confectiekleding die bijna een halve eeuw van rebellie vertegenwoordigen en de invloeden, obsessies en inspiraties van Gaultier verkennen.

Het is een echte reis waarbij je de outfits van sterren als Nicole Kidman, Sarah Jessica Parker, Marion Cotillard en Cate Blanchett kunt zien en bijna aanraken. Ook zijn de legendarische korsetten te zien die voor Madonna zijn gemaakt en die ze droeg voor haar MDNA Tour, en het prachtige vlinderkorset dat werd gedragen door Dita von Teese.

"Dit is de eerste keer dat ik naar Dubai kom en ik ben heel blij", vertelde Gaultier aan bbabo.net. “Het is een heel inspirerende en mooie plek. Er is hier een positieve energie, een prachtig licht, een prachtige architectuur. Het is de stad van de toekomst, ik vind het leuk, het is inspirerend”, voegde hij eraan toe.

Gaultier, ook wel "The bad boy of fashion" genoemd, kleedde vrouwen vaak in korsetten. Hoewel dit accessoire kan worden gezien als een symbool van lijden en onderwerping aan schoonheidsnormen die door mannen zijn vastgesteld, verheerlijkte de modeontwerper in zijn creaties een beeld van krachtige en geëmancipeerde vrouwen.

Zijn inspiratie waren vrouwen met een sterk en onafhankelijk karakter zoals Frida Kahlo. "Ik wilde mijn bewondering voor haar uiten", legde de kunstenaar uit door de jurk te tonen die de naam van de Mexicaanse schilder draagt, tijdens de bbabo.net-tour door de tentoonstelling.

Madonna was, zonder enige twijfel, een andere sterke inspiratiebron. Voor haar creëerde Gaultier het beroemde korset. Hij werkte met de Amerikaanse ster aan meerdere shows. “Ze is een heel sterke vrouw. Ik bewonder zowel haar muziek als de provocatie die ze vertegenwoordigt. Ze is gepassioneerd en dat is belangrijk voor elke maker", zei hij.

“Ik begon mijn carrière in de jaren zeventig. Ik werkte voor Cardin, Patou, zeer klassieke high-couture huizen,” zei hij. Voor de kunstenaar die het zeemanshemd nieuw leven inblies om een ​​trend te worden en die mannen in rokken kleedde, moet mode echter uitdrukking geven aan 'de evolutie van de samenleving, haar transformatie.

“Ik wilde laten zien dat vrouwen sterk zijn en dat mannen omkoopbaar of fragiel, sensueel kunnen zijn, ideeën die destijds verboden waren. De archetypische man leek nogal op John Wayne!” hij zei.

Inclusiviteit gecombineerd met een sociale boodschap

Gemaakt onder het gezag van zijn curator, Thierry-Maxime Loriot, weerspiegelt deze zeventiende tentoonstelling over Gaultier, door zijn werk, een unieke esthetiek die wordt gekenmerkt door een diep humanisme. De legendarische blondine heeft met een aanstekelijke lach de vaak rigide codes van haute couture en prêt-à-porter, maar ook die van onze samenleving, op een grappige en kwaadaardige manier opnieuw geïnterpreteerd en geschonden.

Hij creëerde "een inclusieve modus met een sociale boodschap", aldus Loriot. “Ik vind het belangrijk om een ​​universele boodschap over diversiteit en deze verschillende waarden uit te dragen. Het is iets dat op de huidige manier minder bestaat, wat misschien meer kunstmatig is”, vertelde hij aan bbabo.net.

Deze waarden die de meest urgente problemen aanpakken waarmee de samenleving wordt geconfronteerd, zijn gedurende zijn hele carrière voortdurend door de modeontwerper tot uitdrukking gebracht.

Hij had een bescheiden begin. “Toen ik begon, had ik geen geld. Het is een goed begin: het dwingt je om creatief te zijn”, aldus Gaultier. “Ik heb een plastic zak omgebouwd tot een jurk. Op die manier heb ik een modestuk gemaakt.” Hij houdt ook van "het oude transformeren in iets nieuws."

Van kunstwerk tot meerdere schoonheden

Loriot zei: "Het was ook nodig om hulde te brengen aan meerdere schoonheden en verschillende culturen - elementen die Jean-Paul Gaultier wonderbaarlijk combineert."

"Het kan zijn omdat ik zelf anders ben, dat ik me aangetrokken voel tot mensen die anders zijn dan anderen", zei Gaultier. "Ik hou echt van mollige vrouwen, ik heb er veel laten zien", voegde hij eraan toe. “Toen ik begon, in 1976, zag ik verschillende soorten schoonheid, of het nu in Marokko, India, Japan, Mongolië of Afrika was. Die diversiteit wilde ik laten zien. Dit alles inspireert me, net als de verschillende schoonheidstypes van mijn modellen.”

De straat is de belangrijkste inspiratiebron voor de Franse ontwerper. Het is een uniek universum waar kruisingen en multiculturalisme, androgynie en metamorfosen, powervrouwen en het mannelijke object elkaar kruisen en de uitzonderlijke knowhow van de haute couture-ateliers ontmoeten.

"Dit zijn uiterst fragiele werken", zegt Benjamin, een van de oude medewerkers van Gaultier die was gekomen om de tentoonstelling te helpen installeren. Benjamin werkt al jaren bij de haute couture werkplaats van “Monsieur”.Een opmerkelijk voorbeeld van Gaultiers ingewikkelde creaties is zijn luipaardjurk. Ontworpen in samenwerking met huis Lesage, dat gespecialiseerd is in high-couture borduurwerk, kostte het 1700 uur om te voltooien. Om de toegevoegde cheetah-print te geven, werden gedurende een jaar parels met de hand genaaid.

Wijlen Andy Warhol vat de creaties van Gaultier misschien het beste samen als kunstwerken.

Vergezeld door zijn muzen en modellen - Farida Khelfa, Nabilla Benattia en Miss France 2016 Iris Mittenaere - stak Gaultier, die in 2020 met pensioen ging, zijn kleedkamer in Dubai over. Zijn beweging was misschien vergelijkbaar met de manier waarop we zijn herinneringen doorkruisen en zijn levenswerk bekijken: ongetwijfeld met een zekere dosis nostalgie.

bbabo.Net