Indie (bbabo.net), - Miłośnikom mody nie trzeba przedstawiać Shantnu i Nikhila. Duet projektantów, który specjalizuje się w szytej na miarę odzieży damskiej, spodni, odzieży męskiej, odzieży ślubnej i dodatkach, to nazwisko, z którym należy się liczyć. Ich estetyka pozostaje niezrównana, ponieważ wnoszą do swoich ubrań unikalną mieszankę „struktury spotykającej się z ostrym glamour”.
Niedawno projektanci dodali kolejne piórko do swojej czapki, otwierając flagowy sklep w dzielnicy Mehrauli w New Delhi. Z tego samego powodu spotkaliśmy się z Shantnu Mehrą na swobodnym czacie, podczas którego projektantka podzieliła się fascynującymi spostrzeżeniami na temat etosu swoich projektów, znaczenia innowacji w modzie, zrównoważonego rozwoju, skutków pandemii dla biznesu i wielu innych. Zredagowane fragmenty:
Dlaczego zdecydowałeś się na Mehrauli jako przestrzeń dla swojego nowego sklepu?
Kiedy spojrzysz na podróż Mehrauli, a zwłaszcza na kompleks Sumbawa, przypomina to indyjską wersję Rodeo Drive. Masz tutaj jedne z najlepszych luksusowych marek, jednych z najlepszych projektantów w kraju. To naturalny wybór dla każdego projektanta, aby stać się częścią tego ekosystemu, który budowano przez lata. Dla nas, a więc otaczanie się historią Indii, kultowym Qutub Minarem i ulotną nowoczesnością, która towarzyszy historii, do której nadaje się ta przestrzeń, był to naturalny wybór.
Byłeś pierwszym domem projektowym w Indiach, który uwzględnił współczesne sylwetki w lehengas — odejście od ciężkiego, tradycyjnego haftu i kontynuowanie tradycji. Czy możesz nam opowiedzieć o swoim etosie projektowym?
To jest nasz charakterystyczny styl. Od samego początku naszej przygody z marką wiedzieliśmy, że w naszej filozofii projektowania musimy być trochę antytrendowi. Kiedy mówię antytrend, chcemy opowiedzieć inną historię Indii, narrację, która niekoniecznie mówi o tekstyliach, ciężkich tekstyliach czy ciężkim dziedzictwie. Wszystkie hafty, ale kształty, sylwetki, detale, dekadenckie odcienie, dekadencka paleta barw, która pięknie układa się na brązowej skórze. Od samego początku staraliśmy się przełamywać stereotypowe wyobrażenia związane z modą indyjską. I myślę, że mogliśmy to zrobić na bardzo wczesnym etapie naszej kariery, ponieważ byliśmy tylko garstką projektantów i talentów. Staraliśmy się stworzyć bardzo hybrydowe podejście do indyjskiej mody, w której wszystkie składniki indo-zachodnich i etnicznych wpływów wchodzą i są częścią naszego designerskiego DNA. A dla nas zasłony zawsze były filarem, wokół którego kręci się wszystko inne: struktura spotykająca się z ostrym przepychem.
Wszystkie te czynniki dały nam możliwość przyjrzenia się pewnym tradycyjnym sylwetkom z nieco większą zabawą. Lehenga nie musi koniecznie mieć choli, o której wiadomo, że ma, ale może być noszona jako obszerna spódnica z drapowaniem z bluzką, która niekoniecznie musi mieć ciężar dupatty. Wszystko to z myślą o młodym, miejskim Indianinie, który siedzi przed nami. Młodsza grupa tych nieustraszonych, pewnych siebie narzeczonych i stajennych, którzy są decydentami i liderami myśli. Czuję, że jest to rynek, nad którym pracujemy od tylu lat i czuję, że rynek jest teraz tam, gdzie chcieliśmy. Teraz współczesna panna młoda i pan młody nie chcą być przeciążeni tradycją tego. Ale jednocześnie chcą zachować żywe niuanse indyjskiego dziedzictwa, ale z lekkością w formie. Tu o wiele ciekawsze stają się sylwetki, minimalizm, nawet w uroczystym stroju.
Jak Twoja marka zareagowała na ruch na rzecz zrównoważonego rozwoju, który obecnie stanowi dużą część branży?
Zrównoważony rozwój ma różne konotacje dla różnych ludzi, a różne marki reagują na zrównoważony rozwój na swój własny, odrębny sposób. Kiedy patrzę na to z mojego obiektywu i kiedy mówię jako couturier i dla innych projektantów, myślę, że zawsze dbaliśmy o zrównoważony rozwój. Jesteśmy marką szytą na miarę, więc dla nas wszystko jest szyte na miarę, wszystko jest bardzo poufne w swoim podejściu, co oznacza, że nie jesteśmy fast fashion i nigdy nie możemy być fast fashion. Inwestujesz w konkretny sezon z wieloma fasonami i sylwetkami, a potem przyjmujesz na nie zamówienia, a potem kolejny sezon. Właściwie robisz dwa wielkie sezony!
W przeciwieństwie do szybkiej mody, w której w zasadzie robisz sześć kolekcji w ciągu roku. Myślę, że domyślnie, coutururiers na całym świecie, a większość z nich jest w Indiach, zawsze byliśmy zrównoważeni pod tym względem.
Jakie były twoje główne inspiracje projektowe?Myślę, że zawsze mieliśmy takie podejście do odwagi spotykającej się z dziedzictwem. Oczywiście nasze dziedzictwo wywodzi się z pewnych dekadenckich wartości architektonicznych. Na całym świecie, gdy spojrzysz na wartość architektoniczną, istnieją pewne kształty geometryczne, wpływy, które czerpiemy z naszej filozofii projektowania. Czuję, że to działa. Nie jesteśmy architekturą inspirowaną Mughalami, ale bardziej Art-Deco, bawiąc się geometrycznymi kształtami. Jeśli uważnie przyjrzysz się architekturze Mogołów, znajdziesz pewne niuanse, które są bardzo geometryczne w formie i czuję, że to przedstawiamy.
W odwadze zawsze był ten podtekst dziedzictwa. Potem pojawiła się odwaga z sylwetkami, kształtami i zasłonami i myślę, że zawsze eksperymentowaliśmy z tym. Właściwie również jako pierwsi w latach 2013-14 wprowadziliśmy hybrydową formę sari poprzez koncepcję sari-gown. Zamiast robić lehengas, zaczęliśmy w 2009 roku, robiąc wersję sukien. Suknie, które są obszerne, czerpiąc inspirację z objętości lehenga, cholis i tego, jak lehenga może stać się dla nas suknią. Daliśmy suknie objętościowe, sposób na lehengas! Próbowaliśmy być tak eksperymentalni, jak tylko mogliśmy, a potem suknie nagle stały się nową modą, od 2010 do 2015 roku. W rzeczywistości, nawet teraz, kiedy na to spojrzysz, suknie naprawdę zastąpiły jeden lub dwa tradycyjne fasony i stały się podstawą na funkcje w Indiach. Jeśli spojrzymy na indyjską uroczystość, patrzymy na cztery do pięciu funkcji na raz. Suknia stała się podstawą przynajmniej jednej, jeśli nie dwóch funkcji.
To trochę nieustraszoności, trochę podtrzymywania przy życiu indyjskiego dziedzictwa, ale także sprawienia, by było trochę bardziej zalotne i zabawne, bez ignorowania rynku i nadal istotnego w ceremonialnej stronie biznesu. Myślę, że prawie nadaliśmy ton welonowi, kiedy wprowadziliśmy zasłony dla mężczyzn w 2015 lub 2016 roku. Więc wtedy zmieniliśmy grę i wprowadziliśmy trochę innowacji w odzieży męskiej, która była w tradycyjnym ekosystemie kołnierzyków Nehru. Pomyśleliśmy więc o tym, jak możemy nadać bardzo męskiemu kształtowi odrobinę kobiecego charakteru. Czuję, że wniosło to również odrobinę płynności płci w naszej filozofii marki DNA, a nasi mężczyźni stali się nieco kobieci pod względem tego, jak ją ułożyliśmy, co zostało pięknie zaakceptowane. Nasze zasłony zaczęły być kopiowane wszędzie, co również wskazuje na to, że kiedy wprowadzasz z nami innowacje z wyczuciem rynku, a następnie wyczuciem komercjalizacji, świat podąża za nami. Czuję, że dzięki temu udało nam się wtedy dodać trochę więcej męskości do naszej damskiej garderoby, wkroczyło trochę patriotycznego szyku, trochę wojskowych wpływów. Czuję, że dziś jesteśmy w dobrej przestrzeni, gdzie jest są energiami kobiecymi i męskimi, które nakładają się zarówno na mężczyzn, jak i kobiety. Myślę, że to jest coś, co utrzymywało nas w rozwoju, jeśli chodzi o innowacyjność.
Wspomniałeś, że twoje ubrania są z natury płynne pod względem płci. Czy możesz rozwinąć?
Czy pandemia wpłynęła na sposób, w jaki myślisz i cały proces tworzenia projektów?
Jesteśmy częścią tego innowacyjnego ekosystemu od 2012 roku. Tak więc dla nas pandemia nie była tak naprawdę dużym wyzwaniem, ponieważ już jako innowatorzy mody robiliśmy sobie przerwę, zawsze rzucając sobie wyzwanie, by być trochę przed światem. rynek. Tak rozpoczęliśmy naszą karierę. Więc dla nas COVID zasadniczo wzmocnił fakt, że wszystko, co robiliśmy w ciągu ostatnich pięciu lub sześciu lat, było słuszne.
Wnętrze sklepu Mehrauli. (Źródło: materiały informacyjne PR) Naturalne światło, białe stonowane ściany, nowoczesna architektura pełna tradycji obejmuje wylot. (Źródło: materiały PR) Tony złota, kości słoniowej i błękitu ożywiły przestrzeń. (Źródło: materiały informacyjne)
bbabo.Net