У екстравагантном свету француске луксузне индустрије, брендови су радије уништавали своју непродату робу него да нуде своје скупе производе са попустом. Али прошли су дани бацања капута, ташни и ципела у смеће које су купци бацили у смеће након што је нови закон против отпада ступио на снагу почетком године.
Сада луксузне куће пажљивије управљају својим залихама, нудећи послове особљу, дајући донације и рециклирајући робу.
„То је тема која је данас постала важна“, рекла је Јулие Ел Гхоуззи, стручњак за луксузну робу у консултантској агенцији Цултз.
Након олује коју је откриће покренуло, Бурберри је најавио да ће прекинути праксу од следеће године.
Уштеде за премештање робе нису опција у луксузном бизнису, јер ниже цене могу поткопати атрактивност њихових етикета, које напредују због њиховог елитног статуса.
„У сектору луксуза, ако је цена нижа, постоји и жеља да се то купи“, рекао је Ел Гузи.
Луксузне куће сада посвећују више пажње овој теми, рекао је Арно Кадарт, портфолио менаџер у компанији Флорнои, менаџер имовине са седиштем у Паризу.
„Менталитети су се променили, више нисмо у економији која цени необуздану креацију изнад свега осталог“, рекао је он.
Такође је нестао менталитет да „ако не функционише, уништићемо га“, рекао је Кадарт.
Сада луксузне куће настоје да фино подесе своје залихе. Група Керинг, која, између осталих, поседује и етикете Гучи, Сен Лоран и Баленсијага, инвестирала је у вештачку интелигенцију како би боље управљала својим акцијама.
У свом конкуренту ЛВМХ, највећој луксузној групи на свету која укључује Лоуис Вуиттон, Диор и Целине између многих других, директорка развоја животне средине Хелене Валаде рекла је да је „луксузни пословни модел блиско прилагођен потражњи“ са малим нивоом залиха које држе компаније.
Ипак, она је признала да ће нови закон подстаћи луксузне куће да сазнају још више о својим клијентима како би боље предвидели куповину и тако свели залихе на минимум.
Ел Гхоуззи је рекао да је Лоуис Вуиттон већ прилично добар у праћењу својих залиха.
„Они тачно знају шта имају на залихама и способни су да управљају до милиметра“, рекла је она, додајући „то није случај у многим другим кућама“.
Када ипак има непродате робе, једна опција је њихова продаја особљу по повољним ценама. Ове велике модне групе имају велико особље, са више од 150.000 запослених у ЛВМХ, 38.000 у Керингу и 16.600 у Хермесу. Друга опција је поклон удружењима.
ЛВМХ има партнерство са Цравате Солидаире, удружењем које прикупља донације професионалне одеће и обезбеђује је људима са неповољним пореклом који покушавају да пронађу посао.
Дизајнери су такође почели да користе одбачене или заостале материјале, праксу која се често назива поновним циклусом.
„Раније би дизајнер са бриљантном идејом ишао у потрагу за материјалима за реализацију своје идеје“, рекао је Валаде из ЛВМХ-а за АФП.
Марц Јацобс у Њујорку ради са Фабсцрап-ом, који рециклира неискоришћену тканину да би направио изолацију или производе попут облоге за намештај, или је донира студентима и уметницима да их користе за своје креације.
ЛВМХ такође има партнерство са ВеТурн-ом, који прикупља непродату одећу и материјал да би их рециклирао у нове нити и тканине.
„Активности које највише уништавају су мода, кожна галантерија и козметика“, рекао је портфолио менаџер Кадарт.
С обзиром на уложене напоре и тренутне економске услове, артикли су чешће ван залиха него што леже непродати.
„Од 2014. Хермес није избацио готово ништа, све лети са полица“, додао је Кадарт.
У ЛВМХ-у, рекао је Валаде, „кожна галантерија је у овом тренутку више у ситуацији да нема залиха“ него да се не продаје.
Она је показала на прерађену Лоеве торбу направљену од отпадне коже која се продаје за 1.700 евра и која тренутно нема на залихама.
bbabo.Net